Hi freshy, USVI sind die USA Virginislands, St Thomas , Karibik. 🙂 LG Cécile 🙂
leider darf man nichts von der Insel mitnehmen , zum Schnorcheln ein Traum 🤩
"I never knew of a morning in africa when I woke up and was not happy". Ernest Hemingway
Reisebericht:2010 "Nach 4 Anläufen als Selbstfahrer in Namibia"
http://namibia-forum.ch/forum/10-reiseberichte/140297-nach-4-anlaeufen-als-selbstfahrer-in-namibia.html
Reisebericht 2011 Eine neue Erfahrung....
http://www.namibia-forum.ch/forum/10-reiseberichte/187663- eine-neue-erfahrung.html
2007 ,2008 ,2009 2mal ,2010,2011 Namibia Botswana.
2011 Shanghai, 2012 Florida Virgin islands Karibik.
2012 Namibia und KTP
2013 Das erste Mal Südafrika Kruger NP
2014 Kapstadt und Kruger NP
2015 Kruger National Park
2016 kruger National Park
2017 Kruger National Park
2 KLICKS auf die "SONNE" und man liest den Reisebericht OHNE Kommentare !!!!!
take off1'674 Beiträge · seit 201223. Dez. 2013 · #22
Hallo freshy,
das war woh wirklich nicht euer Tag 🙁 , obwohl er zum Lesen sehr amüsant war 🙂
Also den Sprint zum Klo-Häuschen kann ich mir richtig bildhaft vorstellen. Wenn ich mir allerdings den Titel eures Reiseberichtes ansehe, so passt entweder der Titel nicht oder ihr seid 2 sehr jung gebliebene Gruftis 😄
Wobei sich hier die Frage stellt, a,b welchem Alter man schon dazu zählt 🤩
Mir gefällt euer Reisebericht richtig gut und ich freue mich auf die Fortsetzung.ä Liebe Grüße Dagmar
freshyThemenstarter3'883 Beiträge · seit 201124. Dez. 2013 · #23
take off schrieb: Also den Sprint zum Klo-Häuschen kann ich mir richtig bildhaft vorstellen. Wenn ich mir allerdings den Titel eures Reiseberichtes ansehe, so passt entweder der Titel nicht oder ihr seid 2 sehr jung gebliebene Gruftis 😄 Liebe Grüße Dagmar
Danke, danke für die Blumen, Dagmar! Nicht jeder Tag lief so spannend ab wie der zwischen Xakanaka und Khwai. Wir stellen auf unseren Reisen immer wieder fest, dass viele Menschen unserer Altersklasse unterwegs sind. Vielleicht hast du insofern recht, dass abenteuerliche Reisen jung halten. 😄 Wer außer uns Gruftys hat die Zeit, fünf, sechs Wochen oder noch länger unterwegs zu sein? Viele Menschen "in der entpflichteten Lebensphase" 😗 reisen als Mitglieder in Reisegruppen oder mit mindestens zwei Fahrzeugen, aber das ist bei jungen Afrikareisenden auch nicht anders. Uns liegt das nicht, wir waren schon immer allein unterwegs und haben uns noch nie unsicher gefühlt.
Tomcat1'155 Beiträge · seit 200624. Dez. 2013 · #24
freshy schrieb:27. Oktober 2013: Elefanten sind keine Schmusetiere
als plötzlich neben mir ein riesiger Elefant aus dem Gebüsch kracht und erzürnt auf mich zurennt. Was tun? Zirka fünf Meter Entfernung sind nicht viel. Ich schmeiße Schlappen und Klorolle weg und schlage einen Haken um einen Baum, während der Koloss weiter geradeaus stampft. Mit einem Sprung über ein Gebüsch und fünfzig Meter Spurt im Rekordtempo zum Klohaus bringe ich mich in Sicherheit.
... da kannst Du von Glück reden, dass du noch am Leben bist...
Lg Tom
freshyThemenstarter3'883 Beiträge · seit 201125. Dez. 2013 · #25
Tomcat schrieb: ... da kannst Du von Glück reden, dass du noch am Leben bist...
Lg Tom
Du sagst es, Tom! Es betraf meinem Mann, nicht mich! Er hatte einen richtigen Schock und ich war sehr erleichtert, dass ihm nichts passiert war.
freshyThemenstarter3'883 Beiträge · seit 201126. Dez. 2013 · #26
29. Oktober: Ankunft in Kasane
Bei der Abfahrt aus Savuti sind wir froh, dass wir nicht wieder durch das grundlose Sandloch fahren müssen. Bis zum Abzweiger Richtung Linyanti Gate ist der Track ganz passabel, doch dann wird es zeitweise wieder ungemütlich. Es ist so heiß, dass die Luft flimmert.
Ab Kachikau haben wir Asphalt unter den Rädern, die dringend mit Luft versorgt werden müssten. Doch der Kompressor tut nicht, weil die Batterie in der Kabine schon eine Weile ihren Dienst versagt. Ich sag ja: Unsere Achillesferse! Kurz vor Kavimba entdecken wir in der Ferne eine glitzernde Fläche. Hurra, wir haben den Chobe erreicht, den Grenzfluss zwischen Botswana und Namibia! Wir schauen über die weite Flusslandschaft, die landwirtschaftlich durch Viehhaltung und Ackerbau genutzt wird. Auf einem Feld hält ein riesiger Schwarm Pelikane ein Meeting ab.
Am Ausgang des Nationalparks müssen wir die üblichen Formalitäten erledigen. Wie viel Papier mag in einem Jahr für diesen Bürokratismus zusammenkommen? Der Polizist ist freundlich, spricht mich auf deutsch an und freut sich, dass ich erstaunt bin über seine perfekte Aussprache. Das habe er nur von den Touristen gelernt, versichert er mir. In Kasane füllen wir unsere zusammengeschrumpften Vorräte, die Luft in den Reifen und den Tank auf. Eine Trittleiter für den Einstieg in die Kabine finden wir jedoch in keinem Hardwareshop. Stattdessen frage ich eine junge Händlerin auf dem Markt, ob sie mir einen der leeren Bierkästen verkauft, mit dem sie ihren Stand bestückt hat. Sie will ihn mir schenken. Ich gebe ihrem kleinen Kind, das mich mit großen Kulleraugen anschaut, 20 Pula, weil ich keine Münzen mehr habe und möchte vor Scham weinen, als sich die Mutter bei mir voller Inbrunst bedankt. Unser Ziel, das Senyati Safari Camp, liegt einige Kilometer südlich von Kazungula, dem Grenzort nach Sambia und Simbabwe. Wir biegen von der A 33 ab auf einen schmalen, tiefsandigen Pfad. Kurz vor dem Camp stehen wir wieder einmal vor einer riesigen Sandwanne, die aussieht, als ob schon einige Fahrzeuge an dieser Stelle gescheitert wären. Dieser Verdacht verlockt uns nicht, ausgerechnet in der Nachmittagshitze mit frisch aufgefüllten Reifen hindurchzufahren. Während wir noch grübeln, kommt ein Pickup den Berg herauf und macht vor, wie man diese Stelle umfahren kann. Das Camp ist für uns ein Traum. Wir haben wieder Elektrizität, was nicht nur unseren Kühlschrank zu neuem Leben erweckt! Jede Campsite ist mit einer eigenen Hütte ausgestattet, hat eine betonierte Terrasse mit einem überdachten Abwaschbecken, Toilette und Dusche sind über einen Betonsteg zu erreichen. Nach den spartanischen Tagen im Okavangodelta ist das eine erfreuliche Abwechslung. Den Abend verbringen wir bei einem kühlen Glas Bier auf der erhöhten Terrasse des Camps und erleben am beleuchteten Wasserloch ein großes Elefantentreffen. Einen Hot Spot gibt es auch.
30. Oktober: Afrika prima!
Während unseres Frühstücks zieht in dreißig Metern Entfernung eine Elefantenfamilie gemächlich an uns vorbei. Das ist ein Tagesbeginn, wie man ihn nur in Afrika erleben kann! Wir müssen uns beeilen, denn um 7.00 Uhr wartet an der Rezeption das Taxi, das uns an die Grenze zu Simbabwe bringen soll. Wir haben einen Tagesausflug zu den Victoriafällen gebucht. Es ist kein billiges Vergnügen, doch es hat sich gelohnt, wie wir nach der Rückkehr feststellen werden. Die Taxifahrerin erledigt mit uns die Grenzformalitäten und übergibt uns an ihren Kollegen in Simbabwe. Nach wenigen Metern Fahrt werden wir von einer Gruppe Polizisten aufgehalten. Der Fahrer diskutiert mit ihnen, steigt schließlich aus, und einige Geldscheine wechseln den Besitzer. Wieder im Auto schimpft er auf die korrupte Polizei seines Landes. Nach sechzig Kilometern eintöniger Landstraße erreichen wir Victoria Falls. Uns fallen Radfahrer auf mit Flaschen am Lenkrad und auf dem Gepäckständer. Sie würden Öl nach Sambia transportieren, erklärt unser Fahrer, das dort wesentlich teurer sei als in Simbabwe.
Am Eingang zum Nationalpark finden wir den üblichen Touristenrummel vor, doch wir lassen uns nicht aufhalten und gehen zur Kasse. Im Nationalpark sind außer einzelnen Besuchern wie uns mehrere Schulklassen und große Gruppen Japaner unterwegs. An den Aussichtspunkten wird es manchmal eng. Das Wasser des Sambesi strömt auf breiter Linie heran, fällt über eine kilometerlange Kante in einen bis zu fünfundneunzig Meter tiefen Canyon, der Sambia und Simbabwe voneinander trennt.
Es tost und schäumt und dichter Nebel sprüht Tröpfchen über Pflanzen und Touristen, die versuchen, ihre Kameras in Sicherheit zu bringen. Es ist ein gewaltiges Schauspiel und erfrischend außerdem. Auf gepflasterten Wegen marschieren wir von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt bis zur Brücke über den Sambesi, die nach Sambia führt. Fußgänger, Autos und vollbepackte Radfahrer sind unterwegs. Wir legen eine Vesperpause ein, lassen uns von den schnatternden Japanern nicht stören. Leider kann ich kein Japanisch, denn ich wüsste zu gern, warum sie sogar hier ihren Mundschutz vor dem Gesicht tragen.
Nach drei Stunden fährt uns das Taxi zurück. Die Fahrt ist sehr kurzweilig, denn der Fahrer erzählt humorvoll von seinem Leben in Simbabwe oder äußert voller Groll seine politischen Ansichten. Am Straßenrand scharren Hornraben im Laub. "Ihr seid zu früh dran", sagt der Fahrer. "In spätestens vierzehn tagen ist hier alles grün. Das müsstet ihr sehen." An der Grenze warten die Fahrerin von heute morgen mit einem Kollegen, um uns zum Camp zurückzubringen. Der Kollege verwickelt uns in eines der typischen Touristengespräche und betont ein ums andere Mal: „Afrika prima!“. Wir sind froh, dass nicht er uns nach Victoria Falls gefahren hat, aber wo er Recht hat, hat er Recht. Wir nehmen die Abkürzung „Hunter’s Road“, die an der Grenze entlang führt, bis wir von „hinten“ das Camp erreichen. Dort wartet zu unseren großen Freude eine Elefantenherde, deren Mitglieder am Wasserloch lautstark um die besten Plätze rangeln.
freshyThemenstarter3'883 Beiträge · seit 201127. Dez. 2013 · #27
31. Oktober: Elefanten und Büffel satt
Ein weiteres Highlight unserer Reise erwartet uns an der Chobe Riverfront, die kurz hinter Kasane beginnt und am Ngoma Gate endet. Die Offroadstrecke bis zum Campingplatz Ihaha im Naturpark ist zwar nur siebenunddreißig Kilometer lang, hat jedoch die für Naturparks übliche Qualität!!! Wir haben während der Fahrt kaum Augen für die mächtigen Rappenantilopen mit ihren Hörnern, die an unsere Steinböcke erinnern. Giraffen strecken ihre Hälse aus den Büschen, kleine Gazellen stehen im schattigen Gebüsch und sehen den Fahrzeugen nach. Im Wasser des Chobe glauben wir die Rücken von Flusspferden zu erkennen. Auf der namibischen Seite muht eine Rinderherde. Kaum zu glauben! Am Platz angekommen dauert es, bis unser Auto einigermaßen in der Waage steht. Während dieser Zeit ist das Flusspferd, das auf einer Landzunge graste, leider im Wasser verschwunden. Ein paar Meter rechts von uns liegt ein faules Flusspferd halb im Wasser und rührt sich stundenlang nicht. Unsere schweizer Nachbarn klären uns auf, das sei ein toter Büffel.
Elefanten überqueren den Fluss hinüber nach Namibia, einige Meter flussaufwärts überquert ihn eine andere Herde Richtung Botswana. Nur die Rüssel schauen aus dem Wasser, die Babys sind gar nicht zu sehen, sie müssen wohl die Luft anhalten.
Während wir uns mit unseren Campingnachbarn unterhalten, kommen die Paviane, diese unsäglichen Bösewichte. Im Dutzend fallen sie über die affensicheren Mülltonnen her, einer entert im Affentempo unsere Kabine und stibitzt eine Packung Müsli. Das geht so schnell, dass uns nur Zeit bleibt, hinterher zu schimpfen. Herbert zückt die Schleuder, legt an und trifft haarscharf daneben. Der Affe duckt sich kurz und lässt es sich weiterhin gut schmecken.
Die Sonne geht als glühender Ball über der weiten Flussebene unter Kurz bevor sie versinkt, wird sie von einem dunklen Wolkenband verdeckt. Am späten Abend bricht wieder einmal ein Gewitter über uns herein. Es stürmt und gießt in Strömen. Wir mummeln uns ein und schlafen bald.
1. November: Die Chobe Riverfront, Kasanes Aushängeschild
Als wir frühmorgens einen ersten Blick aus dem Camper werfen, fällt er auf ein schwarzes Meer von Büffeln. Es müssen viele Hunderte, wenn nicht gar tausend sein, die den Fluss überqueren und im botswanischen Busch verschwinden. Nach einer Stunde ist der Spuk vorbei. An anderer Stelle überqueren Elefanten den Chobe und wandern landeinwärts. Die Schweizerin macht uns darauf aufmerksam, dass der tote Büffel jetzt viele Meter weiter flussaufwärts liegt. Ihre Vermutung ist, dass Krokodile ihn verschleppt haben. Unsere Nachbarn wollen gemeinsam mit uns am Wasser entlang bis zum Ausgang des Naturparks fahren. Wir beeilen uns, denn wir wollen möglichst früh starten, so lange der Sand noch fest und feucht ist.
Störche, Nimmersatts, Geier nehmen am Fluss ihr Frühstück ein. Flusspferde dösen vor sich hin. Da wir einige Meter hoch über dem Ufer stehen, wagen wir, sie mit ein paar Steinchen zu ärgern, was sie sehr erbost. Die Fettklöse haben einen gewaltigen Sound. Die Flussebene des Chobe ist wie ein Garten Eden. Warane, Krokodile, große und kleine Vögel, immer wieder Antilopen, Büffel und Elefanten beobachten wir, bis wir fast das Ende der Strecke erreichen.
Wenige Kilometer vor dem Gate werden wir vom Fahrer eines Touristenjeeps aufgefordert, die Riverfront zu verlassen, sie dürfe nur in der anderen Richtung befahren werden. Im Senyati Safari Camp lassen wir den Tag gemütlich ausklingen. Das Wasserloch ist auch heute von mehreren Elefantenfamilien gut besucht.
2. November: Aufbruch nach Süden
„Start early“, schreibt unser Trip Advisor in seinem Manual. Unser Ziel ist die Nata Lodge. Vor uns liegen dreihundert Kilometer A 33, doch wir erwarten aufgrund der Warnung Unterbrechungen und andere Störungen. Warum sonst müssen wir das sympathische Senyati Camp so früh am Morgen verlassen? Wie alle Asphaltbänder in Botswana lässt uns auch dieses vor Langeweile gähnen. Baum- oder Grassavanne zu beiden Seiten, ab und zu ein paar Hütten, Haustiere überqueren die Straße, der Belag tendiert zwischen ausgezeichnet und miserabel. Deshalb wird gebaut. 135 Kilometer Baustelle verdienen einen Eintrag ins Guinessbuch der Rekorde. Auf vielen Straßen Botswanas wird gebaut, wir sahen schon häufig Baumaschinen und halbfertige Beläge, doch noch nie sahen wir, dass tatsächlich gearbeitet wurde. Diese Baustelle jedenfalls hat den Vorteil, ein bisschen Unterhaltung in die Langeweile zu bringen. Kurz vor Nata erreichen wir eine Kontrollstelle für Früchte. Wir müssen unsere Füße in einer ekelhaften Pfütze baden und den Kühlschrank öffnen. Die Tomaten sollen wir abgeben, doch wir essen sie lieber auf. Selbstverständlich unter staatlicher Aufsicht. Einen Spaß bereitet es uns, als der Polizist, der unseren Kühlschrank inspiziert, beim Aussteigen mit seinem Stiefel durch unseren Not-Einstieg bricht. Mit vereinten Kräften ziehen wir seinen Fuß aus dem Plastik heraus. Gegen Mittag erreichen wir den Campingplatz, der mindestens so tiefsandig ist wie der Weg nach Savuti. Wir glauben inzwischen, dass der Trip Advisor den falschen Tag markiert hat. Macht nix, der Mittag am Pool tut uns gut. Eine Gruppe junger Buren verhält sich allerdings wie ein besoffener Kegelclub und macht sich unbeliebt. Das schweizer Ehepaar und ein junges deutsches Paar, das wir schon öfter getroffen haben, gesellen sich zu uns. Beide Paare beabsichtigen, anderntags nach Kubu Island weiterzureisen. Damit werden sich unsere Reisewege endgültig trennen. Wir essen im Restaurant der Lodge zu Abend und suchen unseren sandigen, warmen Stellplatz auf. Es dauert bis Mitternacht, dann sinken endlich die Temperaturen und lassen uns einschlafen.
SASASOWEWI3'080 Beiträge · seit 200927. Dez. 2013 · #28
Kleiner Nachtrag meinerseits zu Nxai, ich war am 06./07.10. dort, die Elefantensperre lag schon vorher, die ist gleich bim Bau des Hauses angelegt worden. Wir sind uns nicht sicher ob die Elis drüberlaufen oder so geschickt sind dass sie den kleinen Pfad laufen, ich nehme es aber an.
Die Zerstörungen an den Ablutions sind in jedem Fall in der Nacht vom 06. auf den 07. passiert, wir haben nachts Besuch der Elefanten gehabt und auch tagsüber waren sie nicht wirklich entspannt, wir konnten auch am Staff Village Elefanten beobachten die sich am dortigen Wassertank zu schaffen machten.
Wir haben uns gefragt warum sie nicht einfach die drei Kilometer bis zum Wasserloch laufen.....
Eine Anmerkung noch zum Fahrzeug und den Problemen im Sand. ein Single Cab mit Kabine ist einfach ungeeignet für Moremi, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich bin vor ein paar Jahren mit einem Nissan zwischen Kachikau und Ghoha mit Motorschaden liegengeblieben, es war auch ein Fahrzeug mit Aufbau, die sind einfach nicht dafür gemacht.
Ich hänge mal ein Bild an von der Wasserquerung zwischen Xakanaka und Khwai an, da hattet ihr mit dem Fahrzeug keine Chance, egal welche Furt ihr genommen hättet, die sind alle ungefähr gleich tief und waren für unsere Defender schon eine kleine Herausforderung. Da ihr dann auch noch in den Spuren des LKW durchgefahren seid war es nochmal etwas tiefer.
📎 hdd71305.jpg
lg sasowewi
freshyThemenstarter3'883 Beiträge · seit 201127. Dez. 2013 · #29
Hallo Sasowewi, genau das ist die Furt, die wir versucht haben weiter rechts (im Bild links) zu durchfahren. Ohne den Zuspruch der Reiseleiterin wären wir nicht hindurchgefahren, sondern hätten einen Umweg gemacht.
Danke für die zusätzlichen Infos zu den Elefanten in der Nxai Pan. Ich hätte gerne zugeguckt, wie es die Dickhäuter über die betonierten Stäbe oder zwischen ihnen hindurch geschafft haben.
Über unsere Erfahrungen mit dem Fahrzeug werde ich im Resümee berichten. Inzwischen wird es nicht mehr vermietet.
freshyThemenstarter3'883 Beiträge · seit 201128. Dez. 2013 · #30
3. November: Die lange Fahrt in Botswanas östlichste Ecke
Der Morgen beginnt mit dem Abschied von den temporären Reisebegleitern. Der Himmel ist trübe, es beginnt zu nieseln. Hoffentlich haben die beiden Paare keinen Regen, denn die Salzpfannen wären dann nicht befahrbar. Wir starten um 7.45 Uhr in dem Bewusstsein, dass uns heute ein langer Fahrtag bevorsteht. In Francistown ist verkehrsmäßig die Hölle los. Zum ersten Mal auf dieser Reise regnet es und die Menschen spannen ihre Schirme auf. Wir decken uns mit Lebensmitteln ein und wollen volltanken. Die erste Tankstelle schickt uns zur Firma Engen, wo wir ebenfalls abgewiesen werden, weil der Tanklaster soeben eingetroffen ist. Wir fahren weiter zu Shell, wo wir mindestens eine halbe Stunde anstehen müssen. Uns wundert, dass wir ohne Blessuren diesem Chaos entronnen sind. Vor uns liegen beinahe vierhundert Kilometer Weg Richtung Osten. Am Fluss Thune ist ein Staudamm gebaut worden, was die Straßenqualität um ein Vielfaches erhöht hat. Doch wenig später hat der Asphalt die üblichen Löcher und Wellen. Einige Kilometer vor unserem Ziel geht der Belag in Gravel über. Beinahe hätten wir den Hinweis „Molema Bushcamp“ übersehen. Der Track ist das Schärfste, was wir während unserer gesamten Reise bewältigen mussten. Creeks, Sandpassagen, Holpersteine, Steigungen und Senken, in Kurven geht es durch die Landschaft, bis wir nach zirka vier Kilometern im Camp ankommen. Das Bushcamp heißt nicht nur so, es liegt auch tief im Busch. Cecilia, eine junge hübsche Frau, empfängt uns und zeigt uns die vier Stellplätze. Wir sind die einzigen Gäste und entscheiden uns für den Platz, der von drei mächtigen Nyalabäumen, auch Mashatu genannt, überschattet ist. Der dickste soll mindestens dreihundert Jahre alt sein.
Einige Meter unter uns erkennen wir durch das Gebüsch das ausgetrocknete Bett des Limpopo, dem Grenzfluss zwischen Botswana und Südafrika. Wir machen es uns gemütlich, Herbert will heute unbedingt grillen, während ich einen Salat kreiere. Als Nachtisch gibt es zum Abendessen Trauben aus Spanien. Einen Rest in der Plastikbox vergessen wir auf dem Campingtisch.
4. November: Letzter Tag in Botswana
Wir werden davon geweckt, dass jemand die Box mit den Trauben in der Mangel hat. Die Affen sind da! Schade um die schönen Trauben, aber Cecilia hat uns gewarnt. Wir lassen es langsam angehen, frühstücken gemütlich, waschen ein paar Kleinigkeiten und ziehen unsere Wanderschuhe an, um in den Limpopo hinunterzusteigen. Das ausgetrocknete Flussbett hat auf der südlichen Seite wenige kleine Tümpel, in denen sich junge Krokodile aufhalten.
Nur die Nasenspitze und ihre Augen schauen aus dem Wasser. Im Sand entdecken wir Spuren und Hinterlassenschaften von Elefanten, großen Katzen und Antilopen. Zu sehen bekommen wir allerdings nur mehrere Affen. Nachmittags werden wir von Alex, einem Mitarbeiter der Tuli Lodge, zu einem Game Drive abgeholt. Wir lassen uns zwei Stunden lang querfeldein durch die hügelige Landschaft fahren. Leider lassen sich keine Tiere blicken. Vermutlich, so entschuldigt sich der Guide, weil sich nach dem drei Tage dauernden Regen überall Wasserpfützen gebildet haben, die den Tieren als Tränke dienen. Kurz vor Sonnenuntergang sind wir zurück. Alex gesteht, dass sein Dieseltank leer ist, ob wir ihm fünf Liter verkaufen würden, sonst könne er nicht zur Lodge zurückfahren. Leider haben wir keinen Kanister, sondern einen doppelten Tank. Es scheint wirklich ernst zu sein, denn Alex macht sich die Mühe, mit einem Schlauch die benötigten fünf Liter abzusaugen. Er muss mehrfach neu ansetzen. Igitt! Den Geschmack im Mund möchten wir nicht haben. Bei Kerzen- und Feuerschein wird anschließend gekocht und gegessen. Invasionen kleiner Käfer, ähnlich unseren Maikäfern, stören leider die romantische Stimmung. Noch im Bett haben wir das Gefühl, sie krabbeln überall umher.
5. November: Über den Limpopo bis in den Marakele NP
Wir haben den Wecker auf 5.30 Uhr gestellt, um frühzeitig aufzubrechen. Doch ein wildes Geschrei und Gebrüll aus der Richtung des Flussbetts weckt uns bereits um 5.00 Uhr. Löwen? Leoparden? So hört es sich jedenfalls an. Eine Großfamilie Affen verschwindet schreiend wenige Meter von unserem Platz entfernt im Busch. Um 7.15 Uhr sind wir startbereit und erreichen nach eineinhalb Stunden den Grenzübergang Platjan.
Die Abfertigung auf botswanischer Seite erfolgt schnell und unkompliziert. Auf einem schmalen Betonsteg überqueren wir das an dieser Stelle felsige Flussbett und erreichen die südafrikanische Grenzstation. Hier dauert es zwar etwas länger, aber bereits nach einer halben Stunde testen wir die südafrikanischen Straßen. Ob Gravelroad oder Asphalt, sie sind in dieser verlassenen Region nicht besser als in Botswana. Die Potholes heben das Auto total aus den Federn und sind an einigen Stellen so zahlreich, dass wir die Wahl zwischen Pest und Cholera haben. Erst als wir die Straße zum stark frequentierten Grenzübergang Martin’s Drift überquert haben, ändert sich die Situation, und wir können guten Gewissens das Tempo erhöhen. In Lephalale wollen wir unsere restlichen Pula in Rand eintauschen. Der Affenzirkus in der Bank mit Formblättern und Inkompetenz der Bankangestellten geht uns nach einer halben Stunde derart auf die Nerven, dass wir unsere Pula und Papiere zurückfordern und unverrichteter Dinge weiterfahren. Es ist 16.00 Uhr, als wir auf dem Campingplatz im Marakele NP eintreffen. Auf einer Lichtung, vielleicht fünfzig Meter von unserem Stellplatz entfernt, grasen friedlich mehrere Rhinos.
Mehrere Blaukehlagamen turnen neben uns auf einem Baum herum. Nachdem wir die Ablutions inspiziert, unsere Stellfläche mit den Campingmöbeln markiert haben, brechen wir zu einer Tour zum Lenong Viewpoint auf, die uns an der Rezeption empfohlen wurde. Wir sichten unterwegs eine Herde Gnus, Zebras und einen kleinen Steinbock.
Die Strecke ist mit zweiundzwanzig Kilometern angegeben und führt uns weit in die Bergwelt des Nationalparks. Die Passstraße wird eng, steil, zwingt unser Auto um Haarnadelkurven herum. Der Blick nach unten erzeugt Schwindelgefühle. Irgendwann haben wir die Nase voll und wollen umkehren. Doch es gibt keine Möglichkeit zu wenden, bis wir den Gipfel mit den Sendeanlagen 2051 Meter über dem Meeresspiegel erreicht haben. Wir fragen uns, was passiert wäre, wenn uns jemand entgegen gekommen wäre, und sind froh, als wir endlich zurück auf dem Campingplatz sind.
6. November: Abschluss unserer Tour durch Botswana
Zum Frühstück schaut uns eine Frau Strauß auf den Tisch, auf der Lichtung formiert sich eine Herde Zebras, mehrere Gnus grasen in der Ferne. Auch ein Toko stellt sich ein, ohne ihn hätte uns etwas gefehlt. Auf die Affenhorde, die an uns vorbeizieht, glücklicherweise ohne uns zu behelligen, hätten wir verzichten können. Die Nashörner lassen sich leider nicht noch einmal blicken.
In wenigen Stunden werden wir nach Johannesburg aufbrechen. Unsere Erlebnisse dort werde ich in einem neuen Thread einstellen. Der Bericht über unsere Erlebnisse in Botswana endet hiermit.
take off1'674 Beiträge · seit 201228. Dez. 2013 · #31
Hallo freshy,
Vielen Dank für den interessante Reisebericht und die schönen Bilder. 🙂 Bin gerne mit euch gereist.
Ein bisschen neugierig hast du mich jetzt schon auf eure Erlebnisse in Johannesburg gemacht. Muss ja schon etwas Besonderes gewesen sein, wenn du sie in einem extra Thread einstellst.
freshyThemenstarter3'883 Beiträge · seit 201129. Dez. 2013 · #32
take off schrieb: Ein bisschen neugierig hast du mich jetzt schon auf eure Erlebnisse in Johannesburg gemacht. Muss ja schon etwas Besonderes gewesen sein, wenn du sie in einem extra Thread einstellst. Liebe Grüße Dagmar
Hallo Dagmar, ich freue mich, dass dir der Bericht gefällt. Mir ist erst später eingefallen, dass ich ein Resümee vorbereitet habe. Das gehört noch in diesem Thread, kommt morgen oder übermorgen.
Johannesburg wird im Forum meist negativ gesehen. Selten werden die Highlights erwähnt. Ohne die schlechten Seiten zu beschönigen, die fünf Tage in Johannesburg waren spannend, informativ und zu kurz.
freshyThemenstarter3'883 Beiträge · seit 201129. Dez. 2013 · #33
Sorry, ich hatte vergessen, dass ich noch ein Resümee einstellen wollte. Hier ist es!
Unsere Tour durch Botswana:
Wieder daheim!
Das Wetter ist trübe, dichter Hochnebel hält die Sonne fern und lässt uns frösteln. Seit Tagen suche ich nach meinen gut versteckten EC- und sonstigen Cards, keine Ahnung, wo ich sie versteckt habe. Ich träume von Jacarandabäumen, von Elefantenherden, Wasserbüffeln und endlosen Tiefsandpisten. Habe ich nach jeder Reise so lange gebraucht, auch gedanklich wieder zu Hause anzukommen? Botswana war mit Abstand die abenteuerlichste Reise, die wir unternommen haben. Es war unsere erste Reise ins sogenannte schwarze Afrika. Landschaftlich liegt das Land nicht unbedingt an der Spitze unserer Lieblingsziele, aber die Erlebnisse, besonders die Nähe zu den wilden Tieren in freier Natur, die in unseren Zoos ein armseliges Dasein fristen, waren einmalig. Die Botswaner haben nie unter Kolonialismus leiden müssen, ihr Land gehörte immer ihnen selbst. Transparente und Werbung zeigen einen ausgeprägten Nationalstolz. Doch die extreme Armut mancher Volksstämme, die ohne Strom und Wasser in ihren Dörfern auskommen müssen, ist nicht zu übersehen, auch wenn das Land keine Slums kennt. Von den 5000 Fahrkilometern legten wir weit mehr als die Hälfte offroad auf Sand- und Schottertracks zurück. Die Zeit zwischen zwei und vier Uhr verbrachten wir am liebsten im klimatisierten Fahrerhaus, denn 43°C im Schatten sind in der Sonne nicht auszuhalten. Um diese Zeit glüht der Sand. Trotzdem haben wir die trockene Hitze gut vertragen. Mit Abstand waren die vier Tage im Okavangodelta die abenteuerlichsten. Das Moremi Wildlife Reserve sowie der Chobe Nationalpark sind nur mit Allrad und entsprechender Fahrerfahrung zu empfehlen. Es war sehr hilfreich, dass wir die gesamte Tour von Hans Schoelink hatten routen lassen. Trotzdem passierte es hin und wieder – weil wir vergaßen, aufs Display unseres Navi zu schauen – dass wir der falschen Spur folgten. Nicht immer war es einfach, zu wenden und zurückzufahren. Die Brücken und Wasserdurchfahrten im Moremigebiet waren eine zusätzliche Herausforderung für den schweren Discoverer X und seinen Fahrer. Der Camper hatte verschiedene Vorzüge, aber auch Nachteile. Bobo Campers hatte ihn mit Küchen- und weiteren Utensilien so umfangreich ausgerüstet, dass wir Probleme hatten, unsere Kleidung, Vorräte und anderes unterzubringen. Ob Regen oder Löwen auf Futtersuche, wir mussten uns nicht wie die Camper mit Dachzelt gleich ins Bett verkriechen. Das Porta Potti war nachts auf den Campsites vor allem in den Naturparks unentbehrlich. Problematisch gestaltete sich die Kocherei, die in der Kabine stattfinden musste. Da wir nur eine Gasflasche hatten und selten Fleisch zubereitet haben, wurden der Gasgrill und die Grillstellen auf den Campsites nur wenige Male genutzt. Wehe, wir kochten zu spät! Dann waren Geruch und zusätzliche Hitze nicht rechtzeitig vor dem Schlafengehen verschwunden. Das war jedes Mal der Zeitpunkt, an dem wir die Dachzeltschläfer beneidet haben. Ein weiterer Nachteil war, dass wir nach Ankunft auf den Campsites erst einmal Pause machten, das Dach hochstellten, damit wir die Kochstelle benutzen konnten, um eine Kleinigkeit zu essen und Kaffee zu trinken. Regelmäßige Mahlzeiten sind für Diabetiker unabdingbar. Häufig fehlte anschließend die Energie, alles wieder abzubauen und auf Game Drive zu fahren. Fahrtechnisch ist der Camper schwieriger zu händeln als die Camper mit Dachzelt. Er ist schwerer, der Aufbau ist wesentlich breiter, beides ein Nachteil im Tiefsand und auf schmalen Tracks, wo die Äste gegen die Karosserie schlugen und den Lack zerkratzten. Wegen der geringen Bodenhöhe war es wichtig, die Fahrrillen seitlich anzufahren und nicht in ihre Mitte zu rutschen. Nach einigen Schaufeleinsätzen hatte Herbert den Trick heraus, und wir blieben nur noch ein einziges Mal stecken. Aber so richtig! Es machte sich im Laufe der Reise bemerkbar, dass das Fahrzeug nicht mehr ganz neu war. Der Brauchwassertank leckte, die Pumpe für das Frischwasser im Porta Potti spritzte teilweise nach oben, die elektronische Anzeige in der Kabine für Wasser, Fridge und Beleuchtung arbeitete sehr unzuverlässig, die Gasflasche war nicht dicht. Wir haben außerdem zwei Liter Batteriewasser und literweise Wasser im Kühler nachgefüllt! Die Handbremse blockierte zeitweise, das Differential jaulte hin und wieder zum Erbarmen laut und erschreckte so manche Antilope. Doch der Motor lief zuverlässig und brachte uns sicher zum Ausgangspunkt unserer Reise zurück. Werden wir gefragt, wie denn die Reise gewesen sei, antworten wir: „Abenteuerlich, exotisch, nix für Weicheier und einmalig! Hätten wir sie nicht schon hinter uns, wir müssten sie jetzt ganz schnell planen. Schließlich werden wir nicht jünger.“ 😉
Wer Interesse hat, unseren anschließenden Städtetrip nach Johannesburg zu verfolgen, der kann das im Reisebericht "Fünf Tage in Johannesburg" tun.
Wunderschönes Bild vom Molema Camp...das weckt tolle Erinnerungen an den Tuli Block.
Ja, Leoparden hats dort viele. Wir wurden eines Nachts Ohrenzeuge eines Impalarisses.
freshyThemenstarter3'883 Beiträge · seit 201119. Apr. 2014 · #35
Hallo ALM, ja, das Molema Bushcamp war für uns auch etwas Besonderes. Die riesigen Nyalabäume haben mich fasziniert, die einsame Stimmung tat uns nach dem langen Ritt ab Kasane gut.
Meine Tatzenfotos sind nichts geworden, aber ich bin sicher, genau die von dir fotografierten Tatzen hatten wir am Tag vorher im Flussbett und während des Gamedrives gesehen. 🤨 Wir sind an dem Morgen vor der Abreise jedoch nicht noch einmal in den Limpopo hinuntergestiegen, um nach Spuren eines Kampfes zu schauen, wir hatten Schiss. 😉
Streifenmangusten waren während unseres Aufenthalts nicht unterwegs. Das Exemplar auf deinem Foto ist ja ganz schön kess. Sieht aus, als wolle es freiwillig in die Pfanne.
Freshy....die Tatzen waren oben i.d.N. unserer Campsite...ca. 40 m entfernt von unserem Wagen. Nachts hatte ich zwar Geräusche vernommen, aber ich dachte es wären schnaubende Elefanten, die zum Limpopo runter wollten...obwohl der komplett ausgetrocknet war. Ja, die Mangusten waren kess und frech. Ausser dem Angriff auf unser Kochgut haben sie uns auch noch die Badeschlappen während eines Überfalls geklaut und weggeschleppt. Hier noch ein paar Bilder.... Schönes Fest Alm
freshyThemenstarter3'883 Beiträge · seit 201106. Mai 2014 · #37
Hi Alm, bin jetzt erst auf deine zusätzlichen Fotos gestoßen - weil ich nicht schlafen kann! 🙁
Eindrucksvoll!!! Vielleicht hätten wir doch nachgucken sollen. 😄
engelstrompete4'451 Beiträge · seit 200823. Dez. 2013 · #21
