Namibia März ´18 – Hin und (leider wieder) weg

14. März 2018:
Wir werden rechtzeitig um 5.30 Uhr von den Rufen eines Schakals geweckt. Nach 35 Stunden wach haben wir wie die Babies geratzt. Wir frühstücken zur morgendlichen „blauen Stunde“. Steffi ist schon fleißig am Tagebuch schreiben und dann brechen wir mit Ulrich und einen netten holländischen Pärchen auf in Richtung Sossusvlei. Die Lodge hat ein eigenes Gate, Ulrich erklärt uns während der Fahrt wieder anschaulich die Welt und schließlich erreichen wir die Anfänge des Deadvlei. Zwei, drei andere Fahrzeuge sind schon da, aber alle sind so verstreut, dass man das Gefühl hat, dieses Fleckchen Erde für sich alleine zu haben. Ich mag Wüsten. Für mich sind sie alles andere als trostlos. Wenn man so im gefühlten Nichts steht, kann man den Kopf mal so richtig frei kriegen. Und die Namib ist einfach wunderschön.

Wir kraxeln den Arm von Big Daddy hoch, was ca. 45 Minuten dauert und genießen schweigend bei einem kleinen Päuschen auf dem Dünenkamm die spektakuläre Aussicht. Wenn man sich ein wenig für Fotografie interessiert, ist das Deadvlei mit seinen speziellen Farbkontrasten wirklich ein besonderer Magnet. Über tolle Bilder von dieser Kulisse stolpert man früher oder später immer - und ich hatte natürlich auch ein, zwei Wunschvorstellungen im Kopf. Als es dann ans Runterklettern ging, lachte Ulrich kurz spitzbübisch und fragte nur „long oder short way?“. Wir wechselten einen Blick mit den Hollis und die Antwort war klar: Short way, was denn sonst? Short way heißt aber auch: Sand überall! Aus dem Sand in meinen Schuhen hätte ich gefühlt ´ne neue Düne bauen können, aber wen interessiert das schon, wenn man dann wirklich live und in Farbe das Deadvlei bewundern darf. Kaum Menschen, tolles Licht, Wahnsinn. Steffi kam als Nachzügler unten an, sie hatte sich kurz vor der Reise die Bänder überdehnt, musste deshalb eine spezielle Schiene tragen und schlenderte die Düne gemütlich runter.

Ich machte meine Handvoll Fotos und dann war es Zeit für die Rückfahrt. Unser Transfer nach Wolwedans stand bevor. Wir werden von Guide Tabita abgeholt und tingeln innerhalb von 2 Stunden ins NamibRand Nature Reserve. Steffi und ich haben jetzt schon festgestellt, dass diese Fahrten in den offenen Jeeps genau unser Ding sind. Wir lassen uns den Wind um die Nase wehen, reden nicht viel und freuen uns einfach, genau hier und jetzt zu sein.

Im Headquarter von Wolwedans angekommen, wird das Fahrzeug gewechselt. Wir sehen weit und breit keine Lodge… das dauert noch mal eine ganze Weile, während wir im Schneckentempo das hügelige Gelände erklimmen. Als wir dann schließlich da sind, fehlen uns wieder die Worte. Meine Güte, ist das schön hier. Wir haben gleich Hütte Nr.1 und die "neben" uns ist unbewohnt.

Wir essen sehr lecker, relaxen, erkunden ein wenig die nähere Umgebung und werden von Tabita schließlich zur sundowner-tour abgeholt. Wir haben zwei Übernachtungen dort gebucht werden die ganze Zeit ihre einzigen Gäste auf den touren sein, Nebensaison sei Dank.

Da Wolwedans ja Dark Sky Reserve ist, war ich gespannt auf den nächtlichen Sternenhimmel. Ich hab sowas vorher noch nie fotografiert, daher waren das meine ersten Gehversuche. Luft nach oben is noch, aber immerhin.. Steffi ist schon müde und glücklich ins Bett gefallen, ich stand da mit meinem Stativ und hab die Nacht noch ein wenig genossen.

Die nächsten Tage in Wolwedans waren herrlich entspannt, lehrreich und von majestätischer Landschaft geprägt. Mit Tabita haben wir uns prächtig verstanden und ihr Wissen aufgesaugt, egal ob zu den kleinsten Bewohnern der Wüste, den Gruppen der Ovambo oder dem Wurzelwerk der Kameldornbäume. Zu den fairy circles haben wir natürlich auch zig Theorien entwickelt, aber davon wird sich wohl keine wirklich halten *g. Aber was uns am meisten beeindruckt hat, war die allumfassende Stille in der Lodge. Kein Geräusch. Nichts. Nicht mal ein brummendes Insekt. Nur der Wind und dieser zauberhafte Ausblick auf den Losberg Mountain.

Nächster Halt: Swakopmund und Damaraland 😎

18. März 2018:

Um 6.30 Uhr startet unser morning drive mit Willi. Er möchte mit uns die Wüstenelefanten finden. Eine nicht ganz einfache Aufgabe im Hinblick auf Anzahl der Tiere und Größe des Habitats, wie er uns erklärt. Ein junges Paar aus Frankreich ist mit an Bord. Steffi hat eine Schwäche für Elefanten. Sie wünscht sich in regelmäßigen Abständen ein Elefantenbaby für den Garten, aber solange ich meine Opossums nicht bekomme, muss ich das leider kategorisch ablehnen. Als sie mitschneidet, dass es nun die Chance auf Elefanten in freier Wildbahn gibt, ist sie plötzlich hellwach. Wusst ich´s doch, dass ihr das taugen würde *g.

Die Gegend erscheint uns nach wie vor unwirklich und wir haben Spaß an jedem gefahrenen Kilometer. Schließlich erreichen wir das angepeilte Flussbett und die Spannung steigt. Haben wir viel Glück und bekommen die Elefanten zu Gesicht? Alle im Jeep drücken wohl heimlich die Daumen, Steffi wahrscheinlich auch noch alle Zehen. Willi steuert den Geländewagen souverän durchs Terrain und findet schnell die ersten Spuren. Elefantenhäufchen über Elefantenhäufchen. Ein Fußabdruck hier, ein Fußabdruck da, oh.. noch ein Fußabdruck von einem Jungtier. Dort hat sich ein Elefant erleichtert. Noch eine Spur, sehr kleiner Elef… ach ne… Löwe! Den Unterschied erkennt man dann auch als Laie doch recht gut *g. Läuft alles prima, nur die dazu passenden Elefanten gehen uns noch ab. Willi hält an und klettert einen der Hügel rauf um sich einen besseren Überblick zu verschaffen und der Rest vertritt sich ein wenig die Beine. Steffi ist förmlich am Fernglas festgewachsen und sucht fleißig einen verräterischen Rüssel in der Ferne. Wir setzen die Fahrt fort, doch irgendwann geht’s mit dem Auto einfach nicht weiter. Elefanten 1: Wir 0.

Nach einer kleinen Frühstückspause fragt Willi, ob wir noch Lust haben, die andere Richtung auszuprobieren. Was für ne Frage. Ab der Fisch! Und so gurken wir noch immer gutgelaunt den ganzen Weg zurück und versuchen Flussbettoption Nummer 2 am Huab. Interessant zu sehen, wie unterschiedlich das Areal plötzlich ist. Eben noch sattes Grün, jetzt staubiges Grau. Nach 4,5 Stunden Suche haben wir zwar viel gesehen, aber keinen Elefanten. Steffi ist ein klitzebißchen traurig, aber lässt sich nix groß anmerken. Steckste halt nich drin.

Willi cruist noch ein wenig durch die Gegend - und erhebt sich dann plötzlich während der Fahrt im Sitz. Er guckt, holt sein Fernglas… und drückt ein bisschen auf die Tube. Wir checken nichts und gucken interessiert, aber ahnungslos.

Und dann sehen auch wir Blindfische sie. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir wahrscheinlich einfach keinen Elefant oooben auf einem Berghang erwartet haben. Und gut getarnt sind se ja auch noch.

Vor uns balancieren nun plötzlich vier Wüstenelefanten hochelegant übers Geröll und machen sich eifrig über Büsche her, die irgendwie nicht so aussehen, als könnte man mit den enthaltenen Nährstoffen einen Blumentopf gewinnen. Das Jungtier wird Valentine genannt, da es am 14. Februar 2016 geboren ist, erklärt Willi. Dazu noch der große Bruder, Mama und Omi. Wir halten respektvollen Abstand und genießen die Sichtung. Dieses tiefe Grollen, dass immer mal zu uns rüberweht, scheint direkt in die Magengrube zu gehen. Und die eindrucksvolle Kraft, als die Oma mal eben einen großen vertrockneten Busch ausreißt, nur um dann wieder ganz liebevoll ihre Familienmitglieder abzurüsseln ist schon toll zu beobachten.

Mama muss anschieben

Wir stellen fest, dass von den beiden Franzosen nur sie ein wenig englisch spricht, er gar nichts. Ich krame mein angestaubtes Schulfranzösisch raus und kann wenigstens bei ein paar Fragen der Beiden an Willi helfen. Nach einer guten Weile lassen wir die Tiere wieder in Frieden und machen uns in bester Stimmung auf den Heimweg. Heute steht außer Wäsche waschen und Sonnenuntergang gucken nix mehr auf dem Programm, also hab ich genug Zeit, mich den kleineren Gesellen vor Ort zu widmen und ziehe mit der Kamera los. Wir hatten beim Frühstück schon den Hinweis bekommen, dass es einen markierten Rundwanderweg runter ins Tal gibt. Steffi möchte ihre Skizzen fertig machen, also ziehe ich alleine los.

Bade-Bülbül (Maskenbülbül meinen bescheidenen Kenntnissen nach)

Eeeeeearnie 😉

männliche Felsenagame

Um 18.30 Uhr machen wir uns schon mal in aller Ruhe auf Richtung sundowner Plattform. Es regnet in der Ferne, aber bei uns kommt davon kaum noch etwas an. Aber die dunklen Wolken sorgen eben auch für nicht gerade wenig Dramatik am Himmel – und dabei waren wir von gestern noch so verwöhnt.

Während des Abendessens beginnt es zu erneut regnen. Wir gehen zurück zur Hütte, packen unsere Siebensachen zusammen für die Weiterreise morgen und werden vom gleichmäßigen Rauschen des Regens eingelullert.

19. März 2018:

06.00 Uhr
Wir werden zwar erst um 11 Uhr abgeholt und könnten heute mal länger schlafen, aber wir haben die letzten Tage schon gemerkt, dass dieses frühe Aufstehen hier absolut leicht von der Hand geht. Und einen Sonnenaufgang sollte man hier ja eigentlich auch nicht verpassen, sonst selber schuld. Also stelle ich mir wieder einen Wecker, denn ich habe eine Mission: Klippschliefer finden! Wir haben diese possierlichen Tierchen bisher nur gehört und ab und an mal im Dunkeln vorbeihuschen sehen.

Während ich also so langsam zu mir komme, nimmt mein Hirn ein stetes „Plopp“-Geräusch wahr. Plopp! Plopp! Ich streck mich ein wenig – und bekomme einen Tropfen ins Auge! Öy! Und noch einen! Meine rasiermesserscharfe Analyse ergibt schließlich: Dach undicht! Rechts und links von mir ist das Kissen pitschnass. Nur da, wo mein Schädel lag - da ist alles trocken ^^^. Steffi schüttelt ungläubig den Kopf und betitelt mich (mal wieder) als „unerhörtes Glücksschwein“. Während ich mich tauglich mache, hört der Regen endgültig auf. Jetzt erst mal Sonnenaufgang gucken am „view point“.

Ich bin ganz alleine dort und habe alle Zeit der Welt. Was für ein toller Start in den Tag. Das Sahnehäubchen obendrauf ist dann noch der Doppelregenbogen.

Doch was ist das?!? Ein Klippschliefer! Live und in Farbe. Süß, wie man sich als Newbie darüber freuen kann, was? *g

Moment.. einer?!? Ich hab ja die ganze Zeit nur nach oben geschaut und dabei ganz verrafft, dass vor mir auf den Felsformationen eine ganze Truppe Klippis aufwacht und sich für das morgendliche Sonnenbad bereitmacht. Läuft! Da wir die Hütte direkt neben dem view point haben, winkt Steffi nur freundlich mit ihrem Kaffee im Anschlag rüber und freut sich für mich. Die Klippis stapeln sich vor mir (wörtlich gemeint) - und ich muss aufpassen, nicht aus Versehen irgendwo runterzusegeln, während ich da oben rummanövriere, ohne sie zu stören.

Die Zwerge waren leider so weit weg und dermaßen agil, dass ich kein besseres Bild hinbekommen habe.

Kuriose Viecherchen. Irgendwann höre ich von rechts allerdings leidend klingende „Hunger“-Rufe und sehe ein, dass wirklich Frühstückszeit ist.

Tschüss Klippis!

Wir werden dann wieder zum airstrip „Doro Nawas“ gebracht und treffen auf den Piloten, den wir schon beim ersten Flug hatten: Sascha. Waren die letzten beiden Hüpfer sehr angenehm, so hatten wir nun wieder aus dem Nichts viele Regenwolken am Himmel und ein dementsprechendes Auf und Ab in der Bumsschachtel. Muss an Sascha liegen. Nenne ihn ab jetzt "bumpy Sascha". Der Blick aus dem Fenster wird zunehmend grüner.

Um 12.45 erreichen wir den airstrip von Ongava, am westlichen Eck des Etosha-NP, und werden von Guide Stanley in Empfang genommen. Auf der Fahrt zur Lodge sehen wir ein wunderhübsches Exemplar des black-faced Impala, dann sind wir auch schon angekommen und werden wieder herzlich begrüßt.

Ongava macht den Eindruck eines überdimensionalen Baumhauses, wir lunchen auf der großen Verada und schauen aufs Wasserloch, an dem sich Waterbucks und Impalas tummeln. Im Vorfeld der Reise heiß es von vielen Seiten, dass wir wahrscheinlich nicht so viele Tiere im Norden sehen werden, da sie aufgrund der Regenzeit nicht auf die Wasserstellen angewiesen sind und sich in der Vegetation gut verstecken können. Ich verstehe das Problem, denn wir schauen auf eine grüne Hölle.

Wird sich noch zeigen müssen, wie mein „Glücksschweinmodus“ sich hier macht...

20. März 2018:
5.45 Uhr
Es hat regnet seit heute Nacht ununterbrochen. Kurz vor 7.00 Uhr haben wir das Frühstück beendet, aber mit dem drive soll noch gewartet werden. Die Gefahr, wieder irgendwo steckzubleiben, sei wohl nicht von der Hand zu weisen. Es sind eh nicht viele Gäste in der Lodge und offenbar hat es einen Teil bei dem Wetter eh im Bett gehalten. Stanley berät sich mit den anderen guides, deren Touris haben wohl aktuell keine Lust auf nasse Füsse. Steffi und ich sehen das anders, dann regnets halt. Aber dann doch lieber unterwegs zumindest die Chance auf Tiere. Fahren wir halt nicht die Seitenpisten, sondern bleiben auf den mainroads?!?. Mal schauen, wie die Entscheidung am Ende aussieht. Eine halbe Stunde später hat sich am Wetter nix getan, aber Stanley kommt zu uns und fragt, ob wir es wagen wollen. Klaro! Unserer kleinen Miniexpedition schließt sich dann noch Sam, eine Südafrikanerin, an. Ihre beiden Freundinnen wollen nicht mit und da wir ansonsten die Einzigen sind, die hier Tatendrang an den Tag legen, kommt sie diese Runde zu uns. Wir entscheiden uns gegen den EtoshaNP und bleiben im Ongava-Gebiet.

Eingepackt in dicke Regenponchos sehen wir alle unglaublich bescheuert aus. Sam und wir finden uns auf Anhieb sympathisch. Die Hüte tief ins Gesicht gezogen startet also die kleine Gurkentruppe unter herzlichem Auslachen untereinander in einen kalten, regnerischen Morgen. Unterwegs begegnen wir einem weiteren Fahrzeug mit wesentlich mehr Leuten drin, die ziehen aber alle einen Flunsch und sitzen missmutig in ihren Sitzen. Da wollte ich jetzt nicht drinhocken müssen. Lt. Tagebucheintrag sind wir um 8.10 Uhr noch trocken, um 9.00 Uhr gibt’s den ersten Kurzvermerk, dass es die Feuchtigkeit teilweise unter den Poncho geschafft hat – um 9.30 Uhr sind wir alle an irgendeiner Stelle durchnässt. Wir sehen Springböcke, Gnus, Gelbschnabeltokos und mehr. Stanley freut sich sichtlich, dass seine Ladung trotz miesem Wetter bei der Sache sind und auch immer wieder Fragen an ihn hat, für die er auch mal ausholen muss und sein Wissen unter Beweis stellen kann.

Meine Kamera blieb diese Runde geschützt in der Tasche, aber einen Einsatz gab es doch. Wir erspähen schließlich zwei Löwen und erfahren, dass es sich bei den stattlichen Kerlen um die beiden Krawall-Brüder handelt, von denen uns gestern berichtet wurde.

Danach machen wir uns auf den Rückweg, jetzt ist uns wirklich allen klamm und kalt zumute. Wir sind froh, uns in trockene Klamotten werfen zu können und werden beim Lunch von den Zuhausebleibern gefragt, ob wir überhaupt was zu Gesicht bekommen haben. Dass wir sogar mit Löwen aufwarten können, wollen sie fast nicht glauben. Is aber so gewesen, ätsch 😉

Dass wir dann zur späteren sundowner-tour für alle „Unbequemlichkeiten“ mehr als entschädigt werden sollten, konnten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnen.

16.30 Uhr:
Der Regen hat aufgehört und die Wolkendecke ist aufgerissen. Sam kommt zu uns rüber und fragt, ob wir die sundowner-tour gemeinsam bestreiten wollen, sie wären jetzt zu zweit. Das geht natürlich klar. Die beiden Mädels steigen direkt hinten ein, sie kennen Flora und Fauna schon und lassen uns daher den direkten Draht zum Erklärbär Stanley auf den Sitzen hinter ihm. Los geht´s:

Grautoko (?)
Nachdem wir erfahren haben, dass es flying bananas (und flying chilis) gibt, kann ich alle Tokos fortan leider nur noch höchst unqualifiziert als Bananen in meinem Zwischenspeicher ablegen.

Steffi entdeckt einen Vogel, den wir (natürlich) nicht kennen. Doch bevor wir Stanley um Aufklärung bitten können, ist er auch schon weggeflattert. Im Tagebuch ist daher an dieser Stelle der fachmännische Sichtungsvermerk „buntes Vogerl“ zu finden… vielleicht sehen wir ja später noch welche und werden aufgeschlaut.

ehemalige Giraffe

Uiiii, ein Einhorn!

Die Piste macht plötzlich irgendwie einen unordentlichen Eindruck. Am Wegesrand häufen sich abgeknickte Sträucher und abgerissene Äste. Stanley bemerkt das natürlich auch und nuschelt irgendwas in sein Funkgerät. Namen der gegnerischen Partei muss man offenbar immer genau drei Mal wiederholen, sonst kriegt man keine Antwort

Als er sich zu uns umdreht hat er ein breites Grinsen im Gesicht: elephants in da house! Wir folgen jetzt den Spuren der Verwüstung in kleine Seitenpisten. „watch your head“ macht mehrmals die Runde im Gefährt. Während wir ordentlichst durchgeschüttelt werden, plaudert Stanley ganz entspannt über diese Tiere im Allgemeinen und Besonderen,, dass sehr alte Tiere oft eigene Wege gehen (müssen), damit sie keine Belastung für die Kollegen sind und die häufigste natürliche Todesursache die Folgen des letztmaligen Zahnwechsels sind. Plötzlich hören wir ein Rumoren und Knacken rechts von, sehen aber nüscht. Laut Stanley würden wir die Elefanten eigentlich auch gar nicht zwingend hören, weil sie sich trotz ihrer Größe unglaublich leise fortbewegen, das Knacken der Äste sie in dichter Vegetation aber verrät. Also versuchen wir das Knacken genauer zu orten und haben schließlich Erfolg:

Mehr gibt´s nicht zu sehen, zu viel Grün im Weg, wie mans auch dreht und wendet. Aber hey, wir haben immerhin ein Ohr gefunden, das ist doch schon was.

So dachten wir zumindest, hatten aber die Rechnung ohne Stanley gemacht. Er funkt hektisch mit einem Kollegen und ist irgendwie aus dem Häuschen. Als sich das Geknacke wieder in Bewegung setzt und noch tiefer zwischen den Bäumen verschwindet, gibt Stanley plötzlich Gas. Also so richtig Gas, sofern das bei den regennassen Pisten möglich war. Wir kriegen ein bisschen große Augen, aber nach einem „watch your head ALL THE TIME“ wirft er uns ein paar Brocken zu - jetzt muss er sich dann wohl auch mal konzentrieren. „very old male“… „always alone“ … „long time last contact“… „maybe I know”… jetzt sind wir auch aufgeregt. Wir sind am äußersten Rand von Ongava angekommen, an einer Grenzschneise. Und keine Sekunde zu früh und keine zu spät. Denn genau jetzt hat er seinen Auftritt.

„The retired general“, über 50 Jahre alt und riesengroß. Alle im Auto sind mucksmäuschenstill, während dieses Bollwerk in etwa 200m Entfernung auf dem Wald bricht und in unsere Richtung schwenkt.

Er biegt wieder an, och schade...

Doch nicht!

Er schlendert direkt auf uns zu und strahlt dabei eine Erhabenheit aus, die fast greifbar scheint. Stanley setzt den Wagen nach einigen Minuten wohlweislich ein ganzes Stück zurück, damit der General ungestört passieren kann. Ich mache wieder nur eine Handvoll Bilder. Und während dieses wunderschöne Geschöpf so an uns vorbeizieht, staunen wir ehrfürchtig und fühlen uns ganz, ganz klein.

Den anschließenden Sonnenuntergang im Busch verpassen wir aus Versehen fast, weil wir die Begegnung durchspielen und Stanley zuhören, der ebenso verzückt ist, den alten Knaben mal wieder gesehen zu haben. Was ein Tag!


P.S. Auch wenn s/w Bilder in Namibia fast witzlos sind, so ist diese Variante Im Nachgang doch eins meiner Lieblinge geworden.

Nu hab ich ein wenig getrödelt, dafür gibt´s jetzt direkt den nächsten Tag am Stück 😗

22. März 2018:
5.00 Uhr
Der Wecker klingelt. Zum Wachwerden werfen wir uns auf die Terrasse. Es ist noch dunkel, Löwen brüllen in der Nähe. Guten Morgen, Namibia!

Um 6.30 Uhr starten wir den morning drive mit Abraham. Kaum losgefahren, wartet schon nach wenigen Kilometern eine süße Überraschung auf uns: in der Dämmerung erkennen wir zwei Löwen im Gras. Erst bei genauem Hinsehen sehen wir den dritten Mini-Löwen, der gierig an Mamas Milchbar hängt. Der kleine Kerl ist knapp 2 Monate alt und ein absolutes Energiebündel, wie sich schnell herausstellt.

Erst wenn er ein wenig älter und kräftiger ist, wird er ins Rudel integriert, bis dahin bekommt er Einzelbetreuung. Er ist ein richtiger Springinsfeld und seine Mama hat ihre liebe Not, ihn zu bändigen. Da er keine Geschwister hat, spielt er mit allem, was ihm vor die Nase kommt und geht damit seiner Umwelt ganz offensichtlich gewaltig auf den Zeiger. Sei es der vorbeilaufenden Koritrappe, der er auflauert oder seinem Papa, in dessen Schwanz er mehrfach beherzt reinbeißt. Als der Filius dann aber die Toleranzgrenze des männlichen Löwen überschreitet und von diesem kurz gemaßregelt wird, ist in Sekundenbruchteilen seine Mama zur Stelle, die dem Vater eine saftige Ohrfeige verpasst und ganz schnell klar macht, wer hier die Erziehungsberechtigung hat. Ganz schön giftig, die Gute. Zum Zuschauen ist es allerdings die reinste Freude.

Für Fotos war eine ganze Weile noch zu dunkel, aber dann reicht es für ein paar Schnappschüsse. Und als persönliches Sahnestückchen gelingen mir tolle Videos von einem überaus knuffigen Löwenbaby, dass popowackelnd im Gras lauert, ausgelassen durch die Gegend tobt und einer Löwin, die ihr durchdringendes Gebrüll zum Besten gibt. Sie haben wir wohl auch heute früh gehört. Die Mama ist wirklich fürsorglich und spielt geduldig mit ihrem Nachwuchs, Steffi hätte dem kleinen Kerlchen trotzdem gerne einen Tennisball geschenkt, wenn er schon keine Geschwister hat 😏 . Dem Kater wird das Ganze irgendwann zu lästig und er macht sich auf zu seiner Revierrunde - und auch wir trennen uns schweren Herzens von dem Anblick und starten in Richtung EtoshaNP.

Wir sehen wieder riesige Springbockherden, Oryx, Gnus, Zebras und Strausse. Zwei Tüpfelhyänen kreuzen unseren Weg, sie haben es aber sehr eilig und daher verplempere ich erst gar keine Zeit damit, unbedingt ein Foto machen zu wollen. Ich versuche mich dafür mal wieder an Vogelbildern, aber die Ausbeute ist bekannt mager 🤨

Gabelracke ( ist übrigens das "bunte Vogerl", das wir vor ein paar Tagen noch unbekannterweise als solches vermerkten)

Bienenfresser

junger Singhabicht (?)

Ein einzelner Giraffenbulle ist das zweite und letzte s/w-Motiv der Reise.

Es ist zwar recht frisch an diesem Morgen, aber die Zeit vergeht trotzdem wie im Flug. Gegen Ende des drives stolpern wir dann sogar noch über drei Geparden. Laut Abraham muss man dafür schon ein Quäntchen Glück mitbringen, denn nur ein geringer Prozentsatz der gesamten Population befindet sich wohl tatsächlich im NP. Eine Mutter mit ihren beiden fast erwachsenen Jungtieren streift über die Ebene und wir bewundern die schiere Eleganz in jeder Bewegung. Die beiden Halbstarken sind zum Raufen aufgelegt und belauern sich abwechselnd im Gras. Unglaublich, wie sie selbst bei einem spielerischen Spurt gewaltig Strecke machen. Ein einzelnes Gnu schaut völlig unbeeindruckt zu, während das Trio an ihm vorbeischlendert.

Als sie sich in einem dichten Gestrüpp niederlassen, machen wir uns ebenfalls vom Acker und zuckeln zurück in die Lodge.

Den Rest des Tages haben wir uns mal wieder komplett freigehalten, verbringen fast den ganzen Nachmittag auf unserer Terrasse und schauen den verschiedensten vierbeinigen Gästen zu, die auf ihrem Weg zum Wasserloch direkt an uns vorbeiziehen, während wir Reisetagebuch und Fotoarchiv auf dem aktuellsten Stand bringen.

Der abendliche sundowner ist ebenfalls nicht von schlechten Eltern und so ganz anders als gestern mit den recht bedrohlich wirkenden Gewitterfronten in der Ferne. Heute bekommen wir ein Farbspektakel geboten, dass auf seine Art dem Schauspiel in Mowani Konkurrenz macht. Zieh´s dir rein! 🤩

Nach einem leckeren Kudusteak fallen wir müde ins Bett und stellen den Wecker für den morgen früh anstehenden bush-walk.

23. März 2018:
5.00 Uhr
Wir sind inzwischen geübte Frühaufsteher. Ganz im Gegensatz zu den qualvollen Momenten zuhause, hüpfe sogar ich halbwegs elegant und nur mit minimaler Verzögerung aus den Federn. Aber booten auf der Terrasse muss ich trotzdem. Ich kann morgens einfach nix. Gar nix. Aber hier geht der Prozess trotzdem deutlich schneller vonstatten *g. Eine Stunde später sitzen wir gestriegelt und gebürstet beim Frühstück und haben den Essbereich quasi für uns alleine. Um 6.30 Uhr erwartet uns Abraham zum bush-walk. Mal wieder sind wir die einzigen, die unternehmungslustig sind - und so starten wir als gut gelauntes Trio gen Sonnenaufgang. Abraham ist mit einem Jagdgewehr bewaffnet (das er zum Glück noch nie benutzt hat und was hoffentlich auch so bleibt), wir mit Fernglas. Die Kamera habe ich zuhause gelassen, damit ich gar nicht erst von potentieller Motivsuche abgelenkt werde und alle meine Sinne beisammen habe.

Die nächsten 2,5 Stunden sind gefüllt mit interessanten Details zu Flora und Fauna und vielen kleinen und großen Tieren, die man ganz anders wahrnimmt, wenn man selbst auch zu Fuß unterwegs ist. Wir könnten jetzt einen dreiseitigen Aufsatz über Termitenhügel und ihre Bewohner verfassen, auch über jene, die gar keine Termiten sind. Deswegen immer schon auf Extra-Abstand bleiben, wenn ein solcher Hügel Löcher hat, dann hat sich womöglich eine Schlange dort häuslich eingerichtet. Und ich weiß ganz sicher, dass ich im nächsten Leben auf gar keinen Fall Termitenkönigin werden möchte, auch wenn ich von meinen Arbeitern bei Umzug getragen werde.

Ein Schabrackenschakal guckt uns noch etwas verschlafen zu, während wir eifrig wilde Kartoffeln und Aloe-Pflanzen identifizieren und über deren Einsatz unterrichtet werden. Theoretisch könnten wir jetzt auch Fische fangen, denn wir erfahren, dass man mit den geschälten Wurzeln des fish poison tree Fische betäuben kann, so man denn einen Fluss zur Hand hat. Ein Marabu fliegt über unsere Köpfe hinweg, Springböcke ziehen in der Ferne vorbei und wir passieren in sicherem Abstand eine Herde Zebras mit Fohlen, die nur mäßig Notiz von uns nehmen.

Abraham lässt uns Fährten suchen und diverse Hinterlassenschaften analysieren im Hinblick auf zugehöriges Tier, Marschrichtung und die Information, ob eben jenes Tier viel oder wenig Wasser zu sich genommen hat. Am einfachsten sind Giraffenköttel zu erkennen, da sind wir uns einig. Dann hören wir in der Nähe das typische Husten von Gnus, umrunden vorsichtig einen kleinen Hügel und sehen eine stattliche Herde vor uns. Alle Köpfe heben sich synchron und glotzen uns an. Wir ziehen uns wieder etwas zurück… die Gnus setzen sich ebenfalls in Bewegung. Es ist noch immer viel Platz zwischen uns und alle Beteiligten machen einen entspannten Eindruck. Während wir langsam wieder das Fahrzeug erreichen, dackeln uns die Gnus noch etwas hinterher, wollen dann letztendlich aber doch nicht mit zurück in die Lodge fahren.

Bis zum Lunch verbringen wir herrlich entspannte Stunden in und um die Lodge herum, heute haben es uns die (Masken?-)Webervögel angetan, die einen Baum ganz in der Nähe des Haupthauses mit ihren kunstvollen Nestern dekorieren. Ein Weibchen ist wohl ganz und gar nicht zufrieden mit dem handwerklichen Geschick ihres Göttergatten und macht sich lautstark schimpfend daran, das ganze Gebilde wieder einzureißen. Er sitzt bedröppelt einen Ast weiter und macht sich wohl Gedanken, wie er ihr im nächsten Versuch ein Schöner-Wohnen-Erlebnis hinzaubern kann.

Nach dem Essen wollten wir eigentlich nur eine kleine Ruhepause auf der Veranda einlegen, doch dann sind wir da tatsächlich eine ganze Weile kleben geblieben, weil es so viel zu gucken gab. Eine Truppe Springböcke graste friedlich in unmittelbarer Nähe und ein einsames Gnu zog zunächst total unentschlossen von Bäumchen zu Bäumchen, um sich dann mit einem tiefen Seufzer unter einen winzigen Busch zu zwängen.

Dann hörten wir in der Ferne ein Grollen, dass nicht so recht zuzuordnen war. Doch das Geräusch kam näher und entpuppte sich als ganze Gnuherde, die auf einmal durch unseren Vorgarten galoppierte. Es gab für uns also keinen Grund woanders zu sein ^^^. An diesem Tag zogen wir übrigens ein Fazit: Springböcke sollten nicht Springböcke heißen, sondern Geh- oder Stehböcke. Von diesem wunderhübschen Tier hatten wir inzwischen rein numerisch die meisten Exemplare gesehen, hunderte… und davon sind drei oder so gesprungen. Gehüpft. Ganz kurz. 😐

Schließlich war es Zeit für die sundowner Tour mit Abraham, dieses Mal wieder innerhalb Ongumas. Fotos gibt es nicht von jedem Tier, aber laut Tagebuch war das hier die genaue Abfolge:

1. Grey Go-Away-Bird
2. Sattelstorch

3. Weißrückengeier

4. Impalas

5. Steenbok
6. Nilgansfamilie mit 8 Küken
7. Zebras
8. Giraffenbulle
9. Noch mal
10. Warzenschwein mit Nachwuchs
11. Tawny Eagle
12. Schabrackenschakal
13. Gnuherde, Springböcke, Giraffen
14. Mehr Giraffen

15. Alles voll mit Giraffen

Schließlich erreichen wir den Platz, den sich Abraham für den sundowner ausgesucht hat. Wolkenberge türmen sich recht schnell auf.

Im Norden zieht eine gewaltige Regenfront vorbei, im Osten und Süden blitzt es wie verrückt. Doch auf unserem Fleckchen bleibt alles trocken und während wir zwischen drei Wetterfronten stehen, reißt der Himmel im Westen auf. Total verrückt.

Die Heimfahrt wird dann allerdings sehr schnell sehr nass. Bis wir die Planen überall runtergefrimmelt haben, sind wir alle schon komplett geduscht. Und als wir endlich alles dicht haben, hört es so schnell wieder auf wie es angefangen hat. Nach einem leckeren Abendessen packen wir gegen 21 Uhr unsere Sachen zusammen für die morgige Weiterfahrt zu unserer nächsten und letzten Station der Reise: Okonjima. Steffi weiß nur, dass wir jetzt wieder Richtung Süden aufbrechen. Draußen gibt ein Gewitter alles, die Blitze blenden uns richtig, aber es fällt kein Tropfen Regen mehr.

Gute Nacht, Onguma!

24. März 2018:
7.00 Uhr

Wir genießen zum letzten Mal den morgendlichen Zauber auf unserer Dachterrasse mit dem tollen Blick aufs Wasserloch. Nach dem Frühstück geht´s wieder in südliche Richtung, unsere letzte Lodge steht auf dem Plan. Nach einer eher ereignislosen Fahrt erscheint gegen 12.30 Uhr das große Hinweisschild und die Vorfreude steigt enorm: Okonjima, wir kommen! Ich hatte zwar hier im Forum schon mal gelesen, dass es noch ein ganzen Stückchen dauert, bis man von der Zufahrt aus dann wirklich sein Ziel erreicht hat, aber dass es soooo lange dauert… *gg. Der kleine handelsübliche Hyundai kämpft sich tapfer durch die Schlaglöcher auf der Piste, dann endlich erscheint das imposante Tor mit dem Geparden mitten im Nirgendwo. Achso, wir sind noch immer nicht da.. nun gut.. wir ignorieren tapfer das Stechen in der Nierengegend, während wir uns eher hoppelnd vorwärts bewegen und treffen um kurz nach 1 im Bush Camp ein, wo wir mal wieder überaus herzlich empfangen werden. Wir beziehen Hütte Nr. 2 und streiten uns kurz, wer während des Aufenthalts hier für den Schlüssel zuständig ist: der XXXXL-Schlüsselanhänger in Gepardenform ist nämlich nicht mal eben so in der Hosentasche verstaut. Hütte Nr. 2 besteht, wie alle anderen hier auch, eigentlich aus 2 Hütten. Ein Schlafzimmer mit Bad und dann noch ein separater „livingroom“ mit ein zwei leicht monströsen Liegen und einem prima Panorama-Blick.

Schon beim Betreten der Hütte fällt unser Blick direkt auf das Begrüßungskomitee, das es sich vor unserem Fenster bequem gemacht hatte.

Wir hatten bisher nur auf Onguma mal zwei Warzenschweine gesehen, was mir persönlich deutlich zu wenig war, denn ich stehe einfach auf diese Viecherchen. Mein Papa würde jetzt sagen, die sind hübsch hässlich, ich finde sie einfach ulkig mit ihren Antennenschwänzchen und dieser etwas verunglückten Mähnenkomposition *g. Wir nennen die beiden Schönheiten kurzerhand Madonna und Britney und teilen ihnen mit, dass sie gerne weiter hier rumwohnen dürfen. Es erstaunt uns zwar, dass sie so nah dran ein Nickerchen halten, aber als uns gesagt wird, dass in den Hütten Vogelfutter bereit steht, ist uns dann auch klar, warum sie wahrscheinlich hier so tiefenentspannt rumliegen. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie wir das finden sollen, beschließen aber, uns erst mal anzuschauen, wie die Tiere sich in der kommenden Zeit uns gegenüber verhalten.

Sogar ein Schakal hält sich etwas abseits auf, ob er auch auf Futter der Gäste hofft, wissen wir natürlich nicht.

Unter den gefiederten Anwohnern hatte sich inzwischen wohl auch rumgesprochen, dass neue Touris eingetrudelt sind. Denn nachdem wir grade mal unsere wichtigsten Dinge ausgepackt und uns kurz fürs Lunch aufgefrischt hatten, war vor unserem Wohnzimmer bereits die Hölle los. Buschdummies rennen in einer großen Gruppe auf und ab, Tokos und Frankoline versuchen, dazwischen nicht umgerannt zu werden und trotzdem einen Platz an vorderster Front zu ergattern. Na gut, vielleicht ist der Schakal ja auch ihretwegen da. Wir schauen dem lautstarken Spektakel noch kurz zu, aber dann gewinnt der Hunger und wir dackeln los Richtung Haupthaus. Gefühlt schauen uns 50 Augenpaare ganz enttäuscht hinterher.

Nach dem Lunch begrüßt uns unser zuständiger Guide, Previous. Wir mögen ihn auf Anhieb, er hat definitiv den Schalk im Nacken und sprüht vor Tatendrang. Er erwartet uns um 16 Uhr zu einem drive, wir sind natürlich pünktlich und sehr gespannt auf die AfriCats. Ich hatte mich im Vorfeld schon ein wenig schlau gemacht über die Arbeit der Stiftung und hoffe nun sehr, dass mein gutes Gefühl nicht getrübt werden würde.

Previous hat eine wunderbare Art zu erzählen und immer ein so breites Grinsen im Gesicht, dass es die reinste Freude ist, ihm bei seinen Ausführungen über AfriCat und die Tätigkeitsfelder zuzuhören. Heute möchte er mit uns Leoparden suchen. Die Zufahrten zum Reservat selbst sind nochmals separat gesichert und er hat eine große Antenne dabei, mit der er zwei bestimmte Tiere anpeilt, die in der Gegenwart der Geländewagen recht gelassen bleiben sollen. Trotz der Peilsender kann es eine ganze Weile dauern, bis man die Tiere findet. Und selbst wenn man ungefähr weiß, wo sie sind, heißt das noch lange nicht, dass man sie auch zu Gesicht bekommt. Wir harren also der Dinge, die da kommen mögen und haben ein wachsames Auge auf die Umgebung. Wieder schaut die Landschaft ganz anders aus und viele kleine und große Tiere lassen sich blicken.

Unser erster Kudu-Bulle. Was für ne tolle Optik, erinnert irgendwie ein wenig an einen Schamanen.

Insgesamt drei Wildpferde erspähen wir zwischendurch.

Schließlich wird das gesuchte Leopardensignal stärker und Previous´ Fahrweise immer abenteuerlicher. Wir haben ja jetzt schon einige drives hinter uns und sind durchaus ein bisschen was gewöhnt, aber was Previous dem Vehikel abverlangt ist schon ´ne Hausnummer. Büsche, Hecken und Gräben scheinen für ihn nicht existent, was uns zwar an sich einen Heidenspaß macht, aber trotzdem das ein oder andere Fragezeichen in Sachen Nachhaltigkeit zurücklässt. Die Suche dauert alles in allem knapp 1,5 Stunden, aber dann sehen wir sie tatsächlich:
Isaskia und ihr Sohn

Vor uns bewegt sich reine Muskelmasse in absoluter Anmut, diese Tiere sind schon eine wahre Augenweide. Wir erfahren, dass mit Leoparden wirklich nicht zu spaßen ist, sie töten auch Geparde, um an deren Beute zu kommen. Solch ein Vorfall passierte wohl erst zwei Tage zuvor.

Die beiden Schönheiten vor uns haben leider nach ein paar Minuten die Nase voll von uns und verschwinden im Dickicht. Wir versuchen es zwar noch mal aus einem anderen Winkel, aber mehr als eine Schwanzspitze sieht man nicht mehr hervorblitzen. Die Tarnung ist auf jeden Fall effektiv. Wir brechen wieder auf und halten an einem kleinen See, um den Sonnenuntergang zu bestaunen.

Gegen 20 Uhr sind wir zurück in der Lodge. Wir haben mächtig Hunger und freuen uns aufs Abendessen. Im Speisesaal haben die meisten Gäste ihre Mahlzeit schon beendet, doch als sich die Blicke mit dem Pärchen vom Nachbartisch kreuzen, stutzen beide Seiten. Wir haben uns doch schon mal gesehen… Stimmt! Die verrückten Hollis, mit denen wir das Deadvlei besucht haben. Wir tauschen uns ein wenig über unsere jeweiligen Stationen und Erlebnisse aus und fallen um 22.00 Uhr ins Bett.

Morgen steht Geparden-Tracking auf dem Plan. Zu Fuß. Yippieh!

25. März 2018:
05.00 Uhr

Schakale feiern eine Party vor unserer Hütte - wir sind dann mal wach. Passt aber eh gut, denn um 6.30 Uhr startet das Gepardentracking. Am Abend zuvor sind wir am Lagerfeuer noch mit einem netten jungen Paar aus Österreich ins Gespräch gekommen. Sie sind gerade erst in Namibia angekommen und haben ihren Trip noch vor sich. Sie sind heute bei uns mit an Bord. Es ist ihr erster Ausflug in den Busch und die beiden erinnern uns stark an uns vor zwei Wochen, sie sind ganz aus dem Häuschen und trauen ihren Augen kaum. Previous hat uns vor Fahrtbeginn kurz zur Seite genommen und gefragt, ob es für uns okay wäre, wenn er an jedem Grashalm bzw. Gnu anhält, weil die beiden anderen Gäste ja neu im Land seien. Wir bejahen das natürlich, zum Einen sind wir eh nicht der Meinung, dass irgendein „Stop“ für ein Tier oder eine Pflanze je verschwendet sein könnte, zum Anderen finden wir es einfach doof, wenn man da jetzt die „Vollprofis“ raushängen lässt, die schon ach so viel gesehen haben und dankend abwinken. Macht man nicht. Also halten wir wirklich für jeden Schakal und jedes Kudu und erfahren tatsächlich noch so manche bis dato unbekannte Info zu den Tieren. Da wir ja inzwischen dann doch schon ein bisschen Wissen zu den Tieren haben oder Arten benennen können, helfen wir zwischendurch mal aus, wenn es etwa mit dem Englisch hapert, erzählen ein wenig von unseren eigenen Erlebnissen und haben so alle gemeinsam eine tolle, entspannte Tour auf dem Weg zu den Geparden.

Für den Lacher des Tages sorgte irgendwann zwischendurch das Mädel. Dazu muss man im Vorfeld sagen, dass sie total verrückt nach Giraffen war, ihre aaabsoluten Lieblingstiere, und sie konnte es kaum erwarten, endlich eine live vor sich zu sehen. Es war unglaublich niedlich, wie sie von den Tieren schwärmte und ihr die Herzchen quasi aus den Augen quollen. Und dann gab es ja noch so viel anderes bestaunen, sie kam gar nicht klar und war damit einfach nur hochgradig putzig. Während eines Stopps erklärt Previous grade etwas über die Schildkröte, während der wir angehalten hatten. Das Mädel fotografiert diese Schildkröte und ist ganz vertieft, als sich plötzlich zwei noch recht junge, bildhübsche Giraffen ihren Weg aus dem Busch bahnen, direkt neben dem Auto stehenbleiben und an Ästen rumknabbern. Alle im Auto sagen keinen Ton und grinsen sich einen ab, das Mädel bemerkt die Tiere einfach nicht. Sie knipst hingebungsvoll weiter diese Schildkröte, die Giraffen stehen 3 Meter daneben. Ihre Reaktion, als sie endlich kapiert, was hier grade passiert, und die damit verbundene Situationskomik waren unbezahlbar.

Plötzlich meine ich, im Dickicht ein Ohr erkannt zu haben. Previous setzt den Wagen ein Stückchen zurück.. und tatsächlich. Ich habe einen Geparden gefunden. Ha! Ich! Nicht der Ranger mit den übermenschlichen Adleraugen. Ich bin natürlich stolz wie Oskar, aber die Sichtungsfreude wird ein wenig getrübt, als wir erklärt bekommen, dass der Bruder dieser Gepardin besagtes Opfer der Leoparden drei Tage zuvor geworden ist. Seitdem wandert sie rastlos umher und stößt immer wieder Ruflaute aus, die uns ans Herz gehen. Wir lassen sie recht schnell in Ruhe und folgen weiter dem Signal der Geparde, die Previous für heute vorgesehen hatte.

Dann ist es endlich soweit, wir dürfen das Vehikel verlassen und folgen Previous im Gänsemarsch eine ganze Weile durch die dichte Vegetation. Das ist wieder einfach ein Erlebnis an sich. Und dann hören wir nicht mehr nur das Klackern des Peilsignals, dann sehen wir auch die Verursacher. Zwei schon etwas ältere Brüder, die sich genau null für uns interessieren und gechillt die Morgensonne genießen: Sniper und Spitfire.

Wir dürfen uns bis auf wenige Meter nähern, das hatte ich so gar nicht erwartet. Es ist absolut wunderbar, diesen beiden bildhübschen Jungs aus so geringer Distanz betrachten zu dürfen. Sie frönen der Fellpflege und dem fröhlichen Nichtstun und sehen unglaublich desinteressiert aus, doch die Ohren sind immer in unsere Richtung gedreht. Als sich einer der beiden dann kurz mal erschreckt, sieht man aber auch, wie blitzschnell und anmutig sie sein können. Doch die Aufregung ist auch genauso schnell wieder verflogen, mit einem leisen „bonk“ fällt der Gepard wieder um und schaltet seinen Motor ein, während er von seinem Bruder abgeschlabbert wird.

Auf dem Rückweg sehen wir dann noch einen Adler, der von drei Habichten gemobbt wird. Sie fliegen immer wieder im Doppelpack aus der Baumkrone im Sturzflug auf ihn herab und wollen ihn ganz offensichtlich loswerden, was ihnen schließlich auch gelingt. Der Adler scheint eine Art Geschwulst an der Brust zu haben, macht ansonsten aber einen topfitten Eindruck. Previous hat selbst seine fette Canon mit dabei und macht ebenfalls eifrig Fotos. Für uns ist das natürlich ein Glücksfall, weil er bei jedem Fotostopp auch das Auto immer so platziert, dass das Licht optimal fällt.

Kurz vor 10.00 Uhr sind dann wieder zurück im Camp und frühstücken erst mal gemütlich. Danach wollen wir uns die AfriCat Foundation mal genauer anschauen.

26. März 2018:
07.00 Uhr:

Verglichen mit unseren bisherigen Aufstehzeiten lassen wir es heute mal richtig krachen und schlafen quasi aus. Es ist unser letzter Morgen jenseits der Zivilisation und wir genießen ein letztes Mal den Zauber eines afrikanischen Morgens mit seinen Geräuschen und Düften. Wir schlürfen gemütlich Tee und Kaffee in unserem „Wohnzimmer“ und fragen uns, wie lange wir wohl brauchen werden, um uns wieder an den Alltag zuhause zu gewöhnen. Später schlendern zum Haupthaus, frühstücken in Ruhe und halten noch ein paar kleine Schwätzchen mit den Angestellten. Um 12 Uhr werden wir abgeholt zum Rückflug nach Windhoek, daher packen wir unsere Habseligkeiten zusammen und haben schließlich noch über ein Stunde Zeit. Wir machen es uns in unserem „Wohnzimmer“ gemütlich und versuchen, die aufkommende Wehmut so gut es geht zu ignorieren. Ein Schakal beehrt uns, womöglich in der Hoffnung auf Kekse, aber da müssen wir ihn leider enttäuschen. Doch auch die Buschdummies lassen nicht lange auf sich warten und so bevorzugen wir den Gedanken, dass er ihretwegen hier rumstromert anstatt auf Futtergaben der Gäste zu hoffen. Ein große Oryxherde zieht in teils knapp 20 Metern an unserer Hütte vorbei, die Kulisse ist traumhaft, der Schakal lässt sich nieder, die Buschdummies glucksen entspannt vor sich hin… Die sind bestimmt alle vorbeigekommen, um uns Tschüss zu sagen 🤪
Namibia gibt sich offenbar alle Mühe, uns den Abschied so schwer wie möglich zu machen.

Pünktlich zur vereinbarten Zeit findet unser Transfer zum nächsten airstrip statt, unser letzter Flug mit einer Bumsschachtel soll uns nach Windhoek bringen. Auf dem Weg zum strip zieht der Himmel zu und es beginnt heftig zu regnen. Wir sind frohen Mutes, dass es schnell wieder vorüber geht und unser Flug um 14 Uhr regulär stattfinden kann. Doch dieses Mal haben wir wirklich Pech. Ein sattes Unwetter braut sich zusammen, auf dem kurzen Stück Weg vom Auto zum Wartehäuschen werden wir schon klitschnass. Der Pilot erwartet uns schon. Er möchte noch ein Weilchen warten in der Hoffnung, dass der Starkregen etwas nachlässt. Doch stattdessen scheint es nur noch mehr zu schütten, die Blitze kommen im 30-Sekunden-Takt und über das Getöse versteht man unter dem Blechdach eh fast kein Wort. Und so kriegen wir auch erst in letzter Sekunde mit, dass der Pilot sich offenbar doch umentschieden hat und sofort starten möchte, bevor die Sandbahn noch mehr zu einem schlüpfrigen Morast wird. Er rennt los, wir gucken planlos, schnappen unsere Sachen und rennen einfach mal hinterher. Die Welt geht unter und wir sitzen einer wackeligen Bumsschachtel, die sich grade anschickt, ins Epizentrum des Sturms zu starten. Klar, warum nicht?!? Steffi is NOT AMUSED! Überhaupt ganz gar nicht! 🤢 Ich setze mein ganzes Vertrauen in den Piloten Marke „Indiana Jones“, der sicherlich weiß, was er da tut. Wir müssen direkt ins Gewitter starten, um dann eine Kurve zu fliegen, die uns ins südliche Richtung bringt. Die Cessna wird übelst durchgeschüttelt, die Luftlöcher sind Luftkrater und die kleinen Scheibenwischer kommen kaum gegen den Regen an, es ist laut, Blitze um uns herum – da kann einem schon mal ein wenig anders werden. Aber nach endlos scheinenden 10 Minuten fliegen wir aus der Unwetterzone raus in den schönsten Sonnenschein und landen schließlich nach einer Stunde mit etwas Verspätung gegen 15.45 Uhr in Windhoek.

Um die Heimreise nicht allzu stressig zu gestalten, haben wir den Aufenthalt in Windhoek extra ans Ende der Reise gelegt, damit wir dort noch eine Übernachtung haben und dann entspannt den Rückflug antreten können. Meine Ansprechpartnerin im Reisebüro hat es sicherlich gut gemeint, als sie uns den noblen Schuppen dort ausgesucht hat, aber leider stellten wir recht schnell fest, dass das geplante I-Tüpfelchen für uns jetzt leider ein teurer Reinfall war. Nachdem wir es durchaus genossen hatten, in tollen Lodges rumzuwohnen, stellten wir nun ernüchtert fest, dass das hier für uns unter Schickimicki lief und so gar nicht unser Fall war. Nach der endlosen Weite hat uns die Stadt und das protzige Getue im Hotel ziemlich abgetörnt. Hätten wir Windhoek am Anfang der Reise erkundet, wäre es sicherlich schlauer gewesen, so fielen uns nur die festungsartigen Wohnhäuser mit Stacheldraht und Überwachungskameras auf und sorgten dafür, dass wir uns eher unbehaglich fühlten. Der Sundowner auf der Hotelterrasse war ein müder Abklatsch von denen, die wir schon erleben durften und sorgte nur für gelangweiltes Schulterzucken. Am Ende steht zu dem Aufenthalt in der Hauptstadt nur folgender Vermerk im Reisetagebuch: Stadt doof! Überkandidelten Hotel doof! Zu viele Menschen doof! Und so können wir es dann auch kaum erwarten, dass endlich der nächste Tag da war und wir wieder in den Flieger Richtung München steigen können. Wir klammern die letzte Etappe gedanklich aus und behalten die unvergesslichen Momente zwischen Sossusvlei und Etosha umso lieber im Kopf.

Als das Flugzeit dann abhebt, kriege ich Pipi in die Augen und bin einfach nur traurig, dass wir dieses Land mit all seiner atemberaubenden Schönheit nun wieder verlassen müssen. Steffi verspricht mir, dass es nicht unser letztes Mal in Afrika war und ich werde sie beim Wort nehmen. Schon seit vielen, vielen Jahren war eine Reise in dieses Land mein großer Traum und Namibia es geschafft, dass er in einer Art und Weise in Erfüllung ging, die schöner und atemberaubender war als ich es mir je hätte vorstellen können.

Danke an alle, die bis hierhin trotz des Hängers dabeigeblieben sind und nochmals Danke an das Forum im Gesamten, dass es nicht nur schafft, einem Ersttäter ein gutes Gefühl mitzugeben, sondern auch bestens dafür sorgt, dass die Zeit bis zur nächsten Reise dorthin nicht ganz so endlos erscheint. Denn meine Mama hatte einfach Recht, als sie uns vor Reisebeginn im Brustton der Überzeugung versprach, dass uns der Afrika-Bazillus nun für den Rest des Lebens begleiten wird und sich schon alleine beim Klang des Wortes das schönste Kopfkino der Welt abspielt.

“It´s better to see something once than to hear about it a thousand times”.

LG
Dissy